機材レビュー

刃物のライティング

岐阜県関市は刃物の町です。

そちらから包丁の撮影依頼がありましたので事前にライティングを確認してみました。

刃物はブツ撮りの中でもなかなか難しいジャンルですね。

肝は刃の部分のハイライト具合とグラデーションの調節です。

ハイライトを極端に強くして「キラリンッ!」という輝きを入れる方法もありますが、名前や製品名が彫られていたりすると文字が読めなくなってしまう可能性が出てきます。

今回はフラットな優しいグラデーションにして強いハイライトは無し。

刃の部分にトレペを写り込ませます。

ストロボの位置や強さを調節してグラデーションの度合いを調節します。

グリッドを付けるとグラデーションの幅をもっと狭くすることができますが、今回はグリッドは付けずに滑らかなグラデーションにしました。

包丁１本だけの撮影であればもっとインパクトのあるライティングでもいいのですが、今回は30本ほどの商品があるそうですのでなるべくオールマイティに撮影できるライティングにしています。

刃の長さや幅もそれぞれ変わってくると予想できますので、微調節はストロボの位置や角度だけでできるように工夫します。

包丁はスーパークランプに挟んで地面から浮かせて撮ります。

なるべく位置がズレないように強力なクリップで固定しています。

釣り糸で吊るす方法もやってみましたが、刃の部分は釣り糸では切れるかもしれませんし、刃はなるべく触りたくないので強力なクランプにしました。

柄の部分なら強めに挟んでも大丈夫です。

そしてジナーf2の登場です。

包丁の角度に合わせてフロントをスイングさせればf11でもピント面の調節で深度を稼ぐことができそうです。

包丁は長細いので手前と奥ではパースがかかってしまい奥が実際より細く見えてしまいがちです。

これはバックのスイングやチルトで修正します。

撮影段階でここまで完成させておくことで、PHOTOSHOPでの後処理も楽になります。

岐阜でのパンフレット撮影依頼ならカメラくらぶ

ジナーf2でお菓子の箱を撮ってみました。

通常の撮影では箱はやや斜め上から撮ると上部が大きく、底部が小さく写ります。

中望遠レンズや望遠レンズを使うと圧縮効果が効いて大小の差を小さくすることができます。

しかし望遠レンズでも若干の差が気になることがあります。

こんな時はPHOTSHOPで直すことになりますが、暇でしたのでジナーf2のアオリを使って形の修正をやってみました。

被写体の形の修正はバックチルト。

被写体の形の修正にはバックチルトを使います。

この場合はチルトアップです。

見下ろした角度からバックをチルトアップします。

ジナーf2はベースチルト式ですのでピント面や構図が大きくズレてしまいます。

ライズ・フォールで画角の中に被写体を入れて再度ピントを調節。

ピントを調節するとまた画角がズレてくるのでライズ・フォールで構図を調節。

再再度ピントを合わせます。

これを繰り返しますが、２〜3回でだいたい合ってきます。

撮影をしてみると予想以上にピントの深度が浅くなっていたりするので、今度はフロントチルトでピント面の調節もしなければいけません。

箱を寝かせた場合

箱を寝かせると立たせた時とは逆で、上部が小さくなり底部が大きくなります。

この場合の形の修正はバックチルトダウンになります。

絞りはf5.6ですのでかなり深度が浅いためフロントチルトダウンを使ってもパンフォーカスにはなりません。

もっと絞らないといけません。

バックチルトダウン後もピント面や構図が大きくズレてしまいます。

同じようにライズ・フォールを使って構図を調節してピントを合わせます。

この作業はなかなか時間がかかって大変なんですが楽しいんですよね。

仕事での撮影では制限時間の中で少しでも多くのカットを求められることが多いためこんな悠長な作業は敬遠されてしまいます。

軽いカメラにズームレンズを付けていろいろなカットを撮る。

それはそれで大変なんですが大変なだけで楽しくはない。

被写体をよく観察して、ライティングを試行錯誤して、ピント面と構図、被写体の形を微調節しながら渾身の１枚のためにシャッターを切る。

やっぱりこれが撮影の醍醐味ではないかと思います。

岐阜でのパンフレット撮影依頼ならカメラくらぶ

D850のピントが合わないという不具合。

いつも通り仕事から戻って撮影したデータをPCで確認するとピントが怪しい写真がいっぱい。

「下手くそになったな」と思って落ち込みました。

良くみるとピントはどれも50㎝程後ピン気味のようでした。

最初はレンズの故障を疑いましたがレンズ交換した後も同じ症状が出ていたのでボディの問題だと判断しました。

横浜のニコンの修理センター行きです。

40000円程の出費となりそうです。

未だに慣れないミラーレス

ミラーレスカメラに慣れるためになるべく現場に持ち出すことにしているのですが、なかなか苦労しています。

拡大表示したいのにピクチャースタイルセレクトモードになったり、EVFがブラックアウト状態が続いたり、オートホワイトバランスでストロボ撮影すると予想外の色になったり…。

とにかく操作に慣れません。

ジナーf2でアオリの練習

購入してからなかなかゆっくり触れていなかったジナーf2ですが、少し時間ができたので大判レンズを被写体にアオリの練習をしてみました。

ジナーf2はセンターチルトではなくベースチルトのためフロントでチルトをするとピントも構図もズレてしまいます。

この煩わしさはありますが、意外と問題なさそうです。

「なんとなくこのくらいかな」で合わせてみてあとは微調節。

この繰り返しで何とかなるものです。

自動ロック機構などは便利かもしれませんが、ざっくり動かしてギュッとロックする方が体に馴染みそうでやっていて楽しいです。

ジナーf2は軽量ですので三脚ごと持ち上げて若干位置を変えるのも楽です。

このくらい軽ければ現場でも使えそうです。

どうして今更大判カメラなのか。

「大判カメラでアオリをやりたい」って言うと「アオリなんてPhotoshopでやっちゃえばいいじゃん」って言う方もいますが、それは高い建物の先細りを修正するとか商品撮影時の形の修正の場合のことだと思います。

浅い深度を使った大判ならではの表現はPhotoshopで行うのは大変です。

この写真は開放f5.6で撮っていますので被写界深度は浅いのですが、フロントチルトダウンするとピントは点ではなく面であることがよく分かりますね。

手前のレンズの「Tokyo」という文字にも奥のレンズのシャッタースピードの指標にもピントが合っている不思議な写真になっています。

このような表現をPhotoshopで行うにはまず絞り込んだ画像を用意して、意図するところのピントはシャープのまま残してその部分以外をぼかすのですが、違和感なくぼかすのはかなりのテクニックが要求されると思います。

フロントチルトやフロントスイングを使うと簡単にピント面を動かせます。ぼけ方も違和感なく自然なぼけが得られます。

浅い深度を利用した表現はポートレートにも使えそうです。

まだまだできることはたくさんありそうです。

大判カメラが揃いました。

アオリ撮影の訓練をしようと集め始めた大判カメラですが、本日ようやく揃いました。

フィールド（テクニカル）カメラ…ホースマン45FA

ビューカメラ…トヨビュー45G、ジナーF2×２台（１台はジャンク）

ホースマン45FAはフィールドカメラなのでとても軽いです。

現場に持ち込むときはホースマン45FAの出番が多くなります。

フジフィルムGFX50Sとのバランスも良くとても良い仕事をしてくれています。

ただ難点はアオリの量が少ないこと。

もう少しフロントとバックのチルトを効かせたいと思うことがよくあります。

トヨビューはアオリの自由度もあって操作もし易く部屋でのブツ撮りには最適でした。

センターチルト方式なのでチルト後のピントや構図のズレがほとんどなく素晴らしいカメラだと思います。

難点はクソ重たいこと。

もう少し軽ければ現場に持って行きたいのですがとても無理です。

現場で十分にアオリが使えて持ち運びも楽なカメラを物色していたところ「トヨビューVX125」がかなり軽量なビューカメラでした。

新品はかなり高額。中古はなかなか出てきません。

リンホフのテクニカルダンやカンボも軽い機種があるそうですが日本ではあまり使われていないようで程度のいい中古はほとんどありません。

どうせ高値（高嶺）の花だろうと見ないようにしていたジナーでしたが、軽いタイプもあるらしい。

ビュータイプのカメラは微動機構や自動ロック機構、センターチルトなど多くを望めばどんどん重量が増して行きます。

精密で滑らかなアオリを求めるならジナーPシリーズですがかなり重量級でマンフロットの三脚を破壊する恐れがあります。

精密で滑らかなアオリをなんとか自分の鍛錬でカバーできれば軽量のジナーFシリーズでOKだということがわかりました。

ヤフオクですったもんだ。

ジナーは各シリーズ互換性に優れていてスタジオでは定番のカメラでしたので中古もたくさん出てきます。

その中で「目立った傷や汚れなし」のジナーF2がいくつか出ていましたので即決で購入できるものを選びました。

ところが届いてみると隠れたところに割れがあったり、ピントグラスが別メーカーの物に交換されていたり、バック部分のライズ・フォールロックがバカになっていて使えなかったりといろいろ不具合がありました。

出品者が大判カメラの知識がほとんどなく、各部の点検が疎かだったとのことでした。

結局部品取り用に半額程度の返金でそのジナーF2はいただいておくことにしました。

仕方がないので別のジナーF2を落札しました。

こちらの出品者は大判に詳しい方で詳細に程度を説明してくれていました。

ところがこちらはフロント部分のライズ・フォールロックがバカになりかけていました。

部品取り用にいただいておいたジナーF2のフロント部分は正常でしたのでフロント部分を取り替えたら完璧なジナーF2が完成しました。

前期型と後期型でライズ量が若干違うので良くみると別のものが組み合わさっていることがわかるのですが操作上は問題ありません。

大判カメラがわかる人

料理撮影の現場でホースマン45FAを使っていたら、そのお店のコンサルの先生が非常に興味を示してくれて大判カメラの話で盛り上がりました。

今までは大判カメラの話ができる人とはほとんど現場で一緒にならなかったので僕も嬉しくなりました。

その先生はフジフィルムGFX50Sと大判を繋げるためのアダプターをスマホで撮影していました。

「中判ミラーレスセンサーで大判カメラが使えるなら大判カメラが復活するかもしれませんね。」

「当時50万円とか100万円とか言われていたものがヤフオクで数万円で落とせますからね。」

買うなら今でしょ！

需要が出れば高く売ることもできます。

ジャンク品を集めてそれぞれの部品を組み合わせると実用品に蘇らせることもできます。

ジナーSなんかはほとんど実用的ではありませんが飾っておくだけでも価値がある大変美しいカメラです。

エボニーやウッドマンのような木製カメラは美術品ですね。

ホースマン45FAが現場で活躍しています。

季節柄、おせち料理やクリスマスケーキの撮影が多くなっています。

先日購入したホースマン45FAにフジフィルムGFX50Sを付けて現場に投入しています。

大判レンズの中心部のみを使う贅沢な使い方で綺麗な写真に仕上がっています。

フロントチルトでピント面を調節したり、バックチルトダウンで奥の方の料理が小さくなってしまうのを補正したりと便利に使えています。

105ミリのレンズでもGFX50Sに付けると中望遠のままですのでもともとあまり歪みがないのですが、奥の方のチョコレートがだんだん小さくなっていくのを若干ですが補正してくれているのが分かります。

品数、皿数が多いほど効果は分かりやすいです。

ホースマン45FAの不満

フィールドタイプは軽くて操作も早いので出張撮影にはとても向いているのですが、不満も出てきました。

バックチルトが前後10度程度しか動きません。

風景写真を撮るのであればそこまでのあおりは必要ないのかもしれませんが、料理や商品写真には足りない気がします。

かといってトヨビュー45Gは5.5kgもあるのでとても外には持ち出せません。

自分に最適なカメラを考えてみる。

まずあおりができる大判蛇腹カメラは必須です。

35㎜カメラでもPCレンズやTS-Eレンズなどありますが１本あたりの値段が高額すぎますし、ニコンのPCレンズはフロントとリアがなぜか直交型。

複合あおりは絶対必要になってくると思うのですが。

大判カメラにはフィールドタイプとビュータイプがあります。

豊富なあおり量が必要ならビュータイプになります。

フィールドタイプは2〜3kg程度。ホースマン45FAは2kg。

ビュータイプは3〜7kgになってしまいます。トヨビュー45Gは5.5kg。

ということで3kg未満のビュータイプがあれば最適ではないかと調べてみました。

ありました。

トヨビューVX125B。2.7kg。

航空機用ジュラルミンの使用によりこの軽量化に成功しているそうです。

名前の最後の「B」はBLACKの「B」。

「B」じゃない方はモスグリーンでちょっと好きになれません。

少々値が張りますが商売道具と考えれば相応な値段だと思います。

さてどうやって手に入れるか。

岐阜でのパンフレット撮影依頼ならカメラくらぶ

オイルライターのディテール

モノクロで撮影することでディテールに意識を集中させることができます。

正面からの撮影でも問題は無いのですが、商品撮影の場合は側面や上部も見せたくなります。

特に上部は見せたいことが多いです。

被写体の真正面にカメラを置けば歪みなく撮影できますが、上部を見せるためにカメラ位置を上げるとどうしても下部がすぼんでしまいます。

このすぼみを蛇腹のアオリを使って補正します。

真正面から撮影

カメラ位置を上げて撮影

バックチルトアップでセンサー面を被写体に対して平行（地面に対して垂直）にします。

フロントチルトアップで同じように被写体に対して平行（地面に対して垂直）にします。

モニターを見ながら被写体が画面中央辺りにくるようにフロントフォールで調節します。

ピントを合わせてシャッターを切る。

この手順で被写体のディテールは綺麗に補正されるわけですがよく見ると下部のピントの甘さと画面上部のケラれ（光量落ち）が気になります。

見下ろす角度や使うレンズによってもどのくらい制限されるかは変わってきますので、この制限度合いを体に覚え込ませておく必要がありそうです。

あまり極端なアオリは必ずどこかが破綻するのでさりげなくアオることが重要なのだと思います。

GFX50Sは5000万画素もありますので、やや引き目で撮影しておいて後でトリミングをする方がいいみたいです。

深度も稼げますし、歪みも抑えられますし、ケラレの影響も受けにくくなります。

修理後のトヨビューは快適

フロントフレームのロックノブが壊れたのでバック用のフレームをフロントフレームにして使っていますが何の問題もなく使えています。

部品が壊れても直して使えるモノというのは愛着も湧いていいですね。

ロックする時の力の入れすぎにも自然と注意するようになります。

こうして使ううちにだんだん手に馴染んで来る感じがたまりません。

トヨビューのフォーカシングノブロックレバーの修理

ロックレバーが割れてしまいましたのでピントが合わせられません。

割れた部分だけ交換するためにオークションで探したのですが、フロント部分のボディフレームが無かったので仕方がなくバック部分のボディフレームを購入しました。

付いているレバーは同じものなので、交換するだけなので問題ないかと思っていました。

六角レンチとスパナでノブを外してみたところ中の芯棒がバカになっているようでしっかり止まりません。

仕方なく購入したバック用のボディフレームをフロントフレームとして使うことにしました。

前も後ろもバック用のフレームを付けているオリジナルのカメラになりました。

フロントスイングとフロントシフトの時に指標が裏にあるのでちょっと不便ですがそれ以外は何も変わらないので大丈夫です。

いろいろいじくっていると愛着も湧いてきます。

PHOTOSHOPのニューラルフィルターで20歳若返り

モノクロのセルフポートレートを撮ってみました。

疲れ切った休日のおじさんですが、PHOTOSHOPのニューラルフィルターで若返らせることができます。

20代に戻ることができました。

簡単にこんなことができてしまうのは驚きですがやっぱり虚しさも伴います。

ポートレートは「その人物の奥底に潜む感情を引きずり出し、潜在的な魅力や存在感、躍動感を最大限まで写し出す」ものであるとしたらPHOTOSHOで加工したりアプリで盛られたポートレートは手元に置いておく価値も後世に残す価値も無いのかもしれません。

大判カメラでポートレートを撮ってみようかな。

仕事で人物撮影をするときは時間の制限があるためいかに迅速にセッティングしてOK写真を撮るかに専念します。

大判カメラならセッティングにも時間がかかりますしピントもマニュアルです。

ライティングや背景やカメラの準備をする時間にコミュニケーションを取ることができます。

大きいカメラを向けられる方も緊張感が生まれます。

撮る方も撮られる方も真剣勝負。

モノクロで背景は無地、照明は1灯、絞りはf11、シャッタースピードは1/125秒、感度はISO100。

ボケ具合はアオリで操作する。

ここまで縛りを作っておくことでシャッターチャンスに集中できると思います。

こうして撮られた写真はお互いにとってとても価値があるもになると思います。

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大判カメラはマクロレンズじゃなくても接写ができます。

大判カメラの蛇腹をビヨーンと伸ばすとマクロ撮影ができます。

フィルムでの撮影の場合は、接写倍率や露出倍数を算出してこれを考慮して構図や露出を決定しなければいけないので非常に面倒くさいです。

しかしGFX50Sを使えばモニターで確認しながら構図を決められますしミラーレスのセンサー直で露出を測っているので露出倍数の計算も必要ありません。

とても適当にできます。

通常の撮影ではこんな感じですが蛇腹を伸ばすとこんな感じ。

トリミングしているわけではありませんよ。

蛇腹の伸縮具合はこんな感じ。

レールを延長して蛇腹を伸ばしています。

追加の蛇腹を付けてさらに伸ばして倍率を上げていくこともできます。

（蛇腹の長さ-焦点距離）÷焦点距離＝倍率

ということで、150㎜のレンズを付けていますので蛇腹を300㎜に伸ばすと等倍の撮影ができます。

蛇腹を足して600㎜にすると倍率は３倍になります。

蛇腹を伸ばすと光量が落ちる。

蛇腹を伸ばすと光量が落ちるので絞りを開けるか光量を強くするかして補います。

ただでさえ深度が浅いので光量で調節する方がいいと思います。

ではどのくらい暗くなるのか？

蛇腹の長さ÷焦点距離＝絞り

ということで、蛇腹を300㎜に伸ばした場合150㎜レンズであれば２絞り分暗くなります。

蛇腹を600㎜に伸ばせば４絞り分暗くなります。

焦点距離の長いレンズでは蛇腹もたくさん伸ばさなければならないので、90㎜レンズ辺りの方が手軽に倍率を稼げそうです。

仕事で接写が必要になることは無いと思いますが大判カメラならではの遊び方としてとても楽しめます。

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チルトアップで形を補正してみた。

商品撮影をする場合、やや斜め上の位置から撮影することが多いです。

正面と側面と天部の３面が見えるので一般的な構図です。

斜め上から商品を見下ろして撮影するとどうしても天部と底部に距離が生まれるので天部が大きく底部が小さくなります。

この底部のすぼみを大判カメラを使って補正してみようということです。

レンズは180㎜（35㎜換算で51㎜相当）ですのがGFX50Sのセンサーですので長めの中望遠です。

中望遠ですのでこのくらいのすぼみ加減なら許容範囲かもしれません。

一応やってみました。

見下ろした状態のままバックをチルトアップします。地面に垂直にすると天部と底部の距離の開きが少なくなっていきますので形が補正されます。

この状態では被写体がモニターから消えてしまっていますのでモニターを見ながらフロントをシフトダウンしてモニターに出します。

ピント位置が大きくズレていますので構図も直しながらピントも調節していきます。

形はそこそこ補正できたのですがピントが甘くなってしまいました。

ピントが合ったと思ったら構図がズレていたりして何度も微調節が必要です。

最終的に残念なピントになってしまいました。

ある程度予想が付けられるように練習が必要ですね。

トヨビュー早速壊れた。

ピント調節をしていると突然フロント側が動かなくなりました。

フロントのフォーカシングノブをロックする部品が割れて空回りしていました。

かなりキツく締めていたので割れてしまってようです。

古い機材ですから仕方がないですね。

幸い部品取り用にオークションに安いものがでていたので購入しました。

部品が届くまで練習はできませんがまだまだやってみたいことはたくさんあります。

広角レンズボードが届きました。

広角レンズボードは内側に凹んでいて広角レンズの利用には欠かせません。

僕は風景は撮影しないのでそれほど使う機会は無いのですが、このボードのお陰で所有しているレンズが全部使えるようになりました。

シノゴで90㎜は35㎜換算で約25㎜。

建物の外観には最適となります。

ただ残念なことにGFX50Sのセンサーでは広角レンズボードを付けても90㎜は使えませんでした。

GFX50Sでデジタル撮影は標準レンズからしか使えないということですね。

シノゴで150㎜は35㎜換算で約42㎜。

この画角でステッチング撮影（撮像面を上下左右に動かしながら撮影した画像を画像編集ソフトで合成して高画素のデータを作ること）をするとかなり高精細で緻密な撮影ができそうです。

ぜひやってみたい。

最近はこの大判カメラをいじってばかりです。

いろいろな発見もあって面白いです。

デジタルカメラと融合させるためにはまだまだ工夫が必要なこともわかってきました。

中には一眼レフカメラのペンタ部分の出っ張りやグリップを削ってフランジバックを稼ごうという猛者もいらっしゃるそうですがとても僕にはできません。

今あるシステムでできる限りの撮影をしようと思います。

とりあえず必要なものが全部揃ったので、これから特訓です。

明日は久しぶりにヘアサロンのモデル撮影です。

ブツ撮りばかりやっていましたので、モデル撮影にちょっと不安です。

美容師さんの要望はぶっ飛んでいることが多いのでどんなイメージを求められても対応できるように準備しておかないといけません。

ソフトBOX、グリッド、レフ板、ビューティーディッシュ、アンブレラ、トレペ…。

とりあえず車に詰め込んで行きます。

岐阜でのパンフレット撮影依頼ならカメラくらぶ